摆在韩易与麦蒂面前的，是今晚这席九道式晚宴的序章，或者说前奏——Amuse-Bouche。
毫无疑问，这个单词也是源自法语，意思是“mouthpleaser”，即开胃小吃。它们是餐前喝开胃酒时搭配的小零食，通过刺激味蕾、促进食欲，为接下来的正餐做准备。
传统意义上来说，在法国和其他地中海国家，为香槟、雪莉酒和苦艾酒等开胃酒搭配的咸味小食，多是橄榄、坚果、小饼干等不需要厨师费心制作，直接从便利店或者超市就可以买得到的小玩意儿。
但在20世纪70年代，新式烹饪运动于法国兴起，这场运动的领军人物，如名厨保罗-博古斯和阿兰-沙佩尔，开始更加注重用餐的整体体验和节奏。在这种背景下，主厨们开始尝试在餐前提供一些小巧、精致、风味突出的“小惊喜”，来设定整餐的基调，这便是现代Amuse-Bouche的雏形。
到了20世纪80年代末至90年代，职业生涯总共斩获21颗米其林之星的厨艺大师阿兰-杜卡斯在他遍布全球的餐厅中，系统性地采用了这一概念，将其作为高级餐饮体验里不可或缺的一部分。从此，Amuse-Bouche开始被广泛接纳，成为了世界各地FineDining餐厅和赏味菜单的标准配置。
可以说，Amuse-Bouche就是餐厅与食客之间美妙的初次对话，通过数碟以精湛技术与绝妙创意，实现风味平衡和丰富层次的开胃小点，主厨便能最直观地向刚刚落座的客人，展示他的美食哲学，并对即将到来的盛宴做出预告。
是的，预告，而非正片，才是Amuse-Bouche最准确的定位。它不在菜单上，不是五道式、七道式或者九道式晚宴的实际组成部分。它起到的，是一个起承转合的作用。食客们刚从喧嚣的外部世界进入餐厅，味蕾还残留着咖啡、香烟或其他味道。这一口精心设计的小点，以鲜明清洁的风味重置味觉感知，为后续更细腻的菜肴做好准备，起到的主要是承接作用。
而承接，是一门微妙的艺术，既不能过于平淡而被遗忘，也不能过于强烈而压倒后续菜肴。所以，Amuse-Bouche通常会包含正餐中将会出现的核心食材或风味元素，但以另一种更直接、更浓缩的形式呈现。
若是主厨擅长分子料理，Amuse-Bouche可能会运用泡沫、球化或低温慢煮技术。比如亚力克斯和哈罗德曾经工作过的米其林三星餐厅Noma，这家北欧餐厅的其中一道标志性小菜，就是一根被埋在可食用“泥土”里的萝卜。另一道经典开胃菜，则是用低温慢煮技术烹制，外壳凝固，蛋黄却仍呈液体状态的烟熏鹌鹑蛋。
都不用真的吃进嘴里，只需要把“泥土”舀起来，看一眼里面藏着的“石子”，食客们就对这顿晚餐别开生面的程度有一个大致的心理准备了。
而如果餐厅注重传统风味和本地食材，那么小点便会突出当地、当季的风味，用以预先揭示正餐的烹饪方向，和食材品质。由托马斯-凯勒掌管，以正统现代法餐与新式烹饪运动传承者自诩的PerSe，就属于这一类餐厅。
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